Berlin Prenzlauer Berg – Anatomie d’un quartier

L’expression « Berlin-Est » est de moins en moins usitée, beaucoup lui préférant « partie orientale de la ville », politiquement plus correcte. Pourtant, le Mur demeure très présent dans les têtes. Il faut dire que les Allemands qui ont vécu en RDA en subissent encore chaque mois les conséquences : selon les branches professionnelles, ils ne touchent à travail égal qu’environ 90% du salaire de leurs homologues de l’Ouest. Les résultats des dernières élections (municipales en 2001 et législatives en 2002) font réapparaître le Mur sur les cartes : le PDS, « héritier hérétique » de l’ancien parti unique, le SED, obtient des scores encore impressionnants sur le territoire de l’ex-Berlin-Est. Effectif depuis le début de l’année 2001, le redécoupage des arrondissements, associant les quartiers situés des deux côtés du Mur, vise non seulement à réduire les frais de fonctionnement d’une ville en faillite (puisqu’on passe de 23 arrondissements à 12), mais aussi à estomper ces différences culturelles, sociales et politiques.
Parmi les quartiers de Berlin-Est, seul celui de Pankow a pu se frayer un chemin jusqu’aux dictionnaires français. On lisait encore récemment dans le Robert : « Agglomération située dans la banlieue nord de Berlin-Est, sur la Panke, affluent de la Sprée. Château de Niederschönhausen (XVIIIe siècle) – siège du gouvernement de l’ancienne RDA » et dans le Larousse actuel, « siège du gouvernement de la RDA ». Depuis la chute du Mur, les équipes éditoriales n’ont pas encore pris le recul nécessaire pour prendre conscience des poncifs nés de la guerre froide. La formulation « gouvernement de Pankow » sort tout droit de la presse de caniveau du groupe Springer aux grandes heures de l’affrontement des deux Blocs. Si certains dignitaires du régime habitaient effectivement à Pankow (partie intégrante de Berlin depuis 1920 et non « banlieue »), tous les ministères et autre Chambre du Peuple (Volkskammer)  se trouvaient dans l’arrondissement de Mitte (littéralement ‘Centre’).
Aujourd’hui, le mot Pankow est à nouveau critiqué car trois des arrondissements qui faisaient partie de la RDA, Weißensee, Pankow et Prenzlauer Berg, ont été regroupés sous le seul nom de « Pankow » (alors que 6 des 12 nouveaux arrondissements ont eu le droit au nom composé, regroupant deux anciens arrondissements). Pourquoi les habitants de Prenzlauer Berg ont-ils senti leur identité menacée par cette nouvelle appellation ? Quelle est donc la spécificité de ce quartier et quelles ont été ses évolutions depuis la chute du Mur ?
Prenzlauer Berg dans Berlin
Prenzlauer Berg – littéralement la montagne de Prenzlau, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Berlin – est un des quartiers historiques de la ville, irrigué par trois grandes artères qui partent du centre (Mitte). Parmi celles-ci, la Schönhauser Allee est la plus connue, reliant Mitte à Pankow. La ligne 2 du métro suit ce boulevard qui, depuis la République de Weimar, a toujours été marqué par une vie trépidante. Par endroit, c’est le métro qui est au-dessus (les habitants parlent du ‘parapluie’ pour désigner cette partie) et la station Schönhauser Allee qui permet une interconnexion avec le S-Bahn (équivalent du RER parisien), donne à ce quartier des allures de Barbès, bien que la population ne soit pas d’origines aussi diverses qu’à Paris.
Historiquement, Prenzlauer Berg est un quartier populaire dans lequel furent construites à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle des casernes locatives (Mietskasernen). Il s’agit de longues enfilades de cours et d’arrière-cours (Hinterhöfe), actuellement en voie de rénovation, qui servaient à abriter sinon entasser dans un espace restreint une population prolétaire de plus en plus nombreuse. Contrairement à la majorité des autres arrondissements, celui de Prenzlauer Berg n’a pas été très touché par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Quelques façades portent encore des traces de balles, comme dans Mitte, mais l’essentiel de l’urbanisme d’avant-guerre a été préservé. La seule synagogue aujourd’hui intacte parmi celles qui ont été construites avant guerre est ainsi à Prenzlauer Berg (Rykestr. 53). 
Les principaux cinémas de l’arrondissement sont assez emblématiques du quartier et de ses récentes évolutions. Le plus ancien, le Colosseum, trône sur la Schönhauser Allee depuis 1924. Equipé dès 1956 pour la ‘vision totale’, c’était du temps de la RDA un des cinémas où avaient lieu les premières. Il a été longuement fermé à la chute du Mur et a réouvert en 1997 sous la forme d’un multiplexe de 10 salles. Pour beaucoup d’anciens Allemands de l’Est, cette orientation vers le cinéma commercial d’un des joyaux de la culture cinéphilique est-allemande symbolise la négation d’une partie de leur histoire. A la même époque, soit la fin des années 90, c’est une salle de concert très connue des Berlinois de l’Est qui a dû fermer dans le complexe de la Kulturbrauerei (littéralement ‘brasserie des cultures’ car il s’agit d’une ancienne brasserie regroupant plus de 50 000 m² de surface utile). Cette salle, le Franz Klub, était un des endroits les plus prisés au temps de la RDA et on y jouissait d’une certaine liberté de parole. Au début des années 90, l’entrée était encore gratuite en semaine, puis les prix sont montés et lorsque la Treuhand, l’organisme chargé de liquider les biens nationaux de la RDA, a bradé la Kulturbrauerei, c’est un café chic d’une marque de bière bavaroise qui a remplacé le Franz Klub.
Face à cette évolution, quelques nouveaux cinémas indépendants ont vu le jour. Les cinémas comme le Blow Up ou le Lichtblick attirent essentiellement le public étudiant, bien au-delà de Prenzlauer Berg. Le cinéma Lichtblick (le plus petit de Berlin) se trouve dans l’arrière-salle d’un café, au rez-de-chaussée d’un immeuble où les habitants vivent en communauté (Kastanien Allee 77). C’est lors d’une performance inspirée par Joseph Beuys (« En tout homme un artiste », Jeder Mensch ein Künstler), en 1992, que l’immeuble en ruine a été occupé, après six années au cours desquelles il était complètement désaffecté. Après d’importants travaux de rénovation réalisés par les ‘artistes-squatters’, ceux-ci ont obtenu le droit d’habiter sur place. De nouvelles fresques ornent régulièrement la façade, une bibliothèque alternative s’est installée à côté et le lieu constitue aujourd’hui un point de rendez-vous important pour les jeunes engagés dans la vie politique et citoyenne.
A quelques pas de là, d’autres initiatives similaires ont permis de développer des modes de vie alternatifs. Il s’agit du quartier communément appelé LSD-Viertel, non pas à cause d’un usage immodéré de drogues en ce lieu, mais simplement en raison d’un jeu de mots sur les initiales de trois rues parallèles qui le délimitent (Lychener, Schliemann- et Dunckerstraße). Dans cette partie de Prenzlauer Berg, les jours et heures de ‘Vokü’ sont ainsi affichés sur les murs pour indiquer les moments où les habitants transforment leur cuisine commune en restaurant autogéré ouvert au public (chacun paie son repas librement selon ses ressources). Ces expériences ont redonné vie à un quartier qui subit trois autres tendances assez lourdes : la disparition des petits commerces au profit d’enseignes au nom de grandes chaînes, un tourisme pas toujours respectueux des lieux, et une politique d’urbanisme visant à rénover de nombreux immeubles, ce qui a pour effet de privilégier les nouveaux Yuppies – fraîchement arrivés de l’Ouest – au détriment des couches sociales les moins favorisées qui ont fait l’histoire du quartier.

Le symbole ‘Prenzlauer Berg’
Si les expériences de modes de vie alternative dans le Prenzlauer Berg d’aujourd’hui semblent en contradiction avec les trois tendances précédemment évoquées, elles peuvent aussi prétendre à une certaine continuité avec ce qu’a pu représenter ce quartier dans le Berlin de la RDA. C’est à Prenzlauer Berg que se sont retrouvés des artistes et des écrivains, qui sans forcément être des « opposants », se situaient en marge du régime. La première galerie privée, exposant des artistes qui ne bénéficiaient pas de soutiens officiels, a ainsi été ouverte en 1974 dans la Duncker Straße (aujourd’hui une des rues du LSD-Viertel) par Jürgen Schweinebraden. Il s’agissait déjà d’une « galerie alternative – lieu d’habitation » (Wohn- und Alternativgalerie). Condamné par le régime à trois ans de prison pour « fabrication de produits d’imprimerie non autorisés », le galeriste s’est réfugié à Berlin-Ouest en 1980. 
En littérature, il s’agissait d’écrivains en rupture avec le réalisme, diffusant souvent  à quelques centaines d’exemplaires, loin des réseaux de publication officiels. Après la chute du Mur, en 1991, recevant le prix Georg Büchner (équivalent allemand du Goncourt), le chanteur et poète Wolf Biermann a critiqué, sinon nié, l’importance de ces écrivains dans l’essor des mouvements de contestation de la fin des années 80, accusant même certains d’entre eux d’avoir été des informateurs de la Stasi, la police politique. Biermann a lui-même une longue histoire avec Prenzlauer Berg. En 1961, il a fondé le légendaire « b.a.t.-Theater », le Théâtre des ouvriers et étudiants berlinois (Berliner Arbeiter- und Studententheaters). Ce théâtre, situé dans un ancien cinéma, au fond de l’arrière-cour d’un immeuble de la Belforter Straße, à deux pas de la Schönhauser Allee, a permis de monter deux pièces, George Dandin et « Berliner Brautgang ». Cette dernière pièce critiquant la construction du mur a éveillé l’attention des censeurs. Ainsi, en 1963, le théâtre fut fermé et Biermann subit sa première interdiction professionnelle (les fameux ‘Berufsverbot’ qui ont également existé en RFA).
Sur le plan plus directement politique, Prenzlauer Berg a été, dans les dernières années du régime, le camp retranché d’opposants issus notamment de la communauté protestante. Après les arrestations de Leipzig puis de Berlin, l’église de Gethsemani, dans la Stargarder Straße (à deux pas du métro Schönhauser Allee) a été en octobre 1989 le théâtre de grands rassemblements contestataires. Depuis cette époque, l’habitude a été prise d’installer sur le trottoir devant cette église des panneaux invitant à diverses manifestations.
Déjà en 1957, cette partie de Prenzlauer Berg autour de la Schönhauser Allee était présentée, dans le film de Gerhard Klein Berlin Ecke Schönhauser, comme le lieu où se retrouvaient des jeunes en marge de cette société socialiste où tout ne leur semblait que source d’ennui et de frustration. Inspiré par le néo-réalisme italien, le réalisateur décrit une jeunesse déprimée, aliénée par les biens de consommation disponibles à Berlin-Ouest, refusant même l’autorité incarnée par la Volkspolizei, la police du peuple. Sorti en mars 1956 à Berlin-Ouest, le film de Nicholas Ray La Fureur de vivre dépeignait une jeunesse également désoeuvrée, rebelle sans véritable cause comme le rappelle le titre original (Rebel Without A Cause). Les deux films ont rapidement acquis le statut de films cultes, même si des fonctionnaires du régime ont tenté d’empêcher la sortie du film de Klein. Avec le recul, Berlin Ecke Schönhauser apparaît aujourd’hui comme un film mettant en scène des « rebelles avec une cause », à savoir l’opposition au régime est-allemand. Le Parti l’a bien compris puisqu’en 1965 le film du même réalisateur Berlin um die Ecke, abordant également la vie quotidienne de jeunes berlinois de l’Est, mais cette fois-ci après la construction du mur, a été interdit (le film n’est ressorti qu’en 1990).

Les jeunes sont encore très présents dans le Prenzlauer Berg d’aujourd’hui, notamment grâce au système de colocation, véritable institution en Allemagne. Ce sont d’ailleurs souvent ces colocations qui permettent aux Allemands originaires de l’Est ou de l’Ouest de cohabiter et de s’apercevoir que les cultures et mentalités sont encore bien différentes. Ces colocations ou les formes alternatives de vie en communauté permettent à des classes sociales peu fortunées de vivre à Prenzlauer Berg, où les loyers demeurent de surcroît relativement modestes pour une métropole européenne. Prenzlauer Berg n’est pas seulement le quartier latin de Berlin-Est, refuge des étudiants et artistes. Marqué par son histoire, il abrite aussi des ouvriers, des intellectuels et des personnes d’origines sociales et géographiques diverses. C’est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de nouveaux arrivants à Berlin choissent aujourd’hui de s’installer dans cet arrondissement qui pourrait devenir un laboratoire de mixité sociale pour une capitale en perpétuelle mutation.
Jérôme et Caroline Segal